La POLINESIA de Francisco Jackson

  Me impulsa suavemente la corriente. Floto a la deriva en el arrecife noroeste de Tahaa. Floto en lo que por estos lados llaman hoa , una corriente de agua de mar que pasa por encima del arrecife y fluye entre dos islotes hacia la laguna interior. Es agua transparente. Los corales parecen tan cercanos que asusta rasmillarse. Coral sano, coral beige, coral marfil, ocre y violeta también. Algunos parecen coliflores y hojas de lechuga, otros, cerebros sumergidos, candelabros, y unos blandos y flexibles, bosques de dedos verrugosos. En los que semejan cornamentas encuentran refugio unos peces negros, estrechos como monedas. Avanzo por un mundo en que oigo solo mi respiración. A mi derecha —no lo veo porque mi cara permanece bajo el agua— se prolonga el islote Tautau, en cuya ribera interior alguien acertó a construir el hotel Le Tahaa. A mi izquierda —tampoco lo veo— el islote se llama Tutae y por ahí acceden al jardín de coral quienes no se hospedan en Le Tahaa. Me deslizo sobre un m...

  Qué simple era volar entre las islas en mis primeros viajes a Polinesia. Había una aerolínea chiquita, Air Tahiti, que volaba entre Tahiti y Moorea cada 30 minutos. No se requería reserva. Era casi como abordar un taxi colectivo. ¿La tarifa? Una sola, cualquier día, en cualquier horario. A otra treintena de islas volaban los aviones Fokker de Air Polynésie. Las tarifas eran de punto a punto. Si uno agregaba otra isla, se sumaba el valor del tramo adicional y listo. Simple. Práctico. Pero los Fokkers consumían demasiado combustible y Air Polynésie perdía plata. Fue reestructurada en 1986, en enero de 1987 cambió su nombre a Air Tahiti (la empresa que ya existía con ese nombre pasó a llamarse Air Moorea) y adquirió eficientes aeronaves ATR-42. En octubre de 1987 sobrevino el primer cambio tarifario. A las tarifas punto a punto se agregaron las llamadas Tahiti Air Pass. Por una tarifa fija (USD 236), podía uno viajar entre Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora y regreso a Tahi...

Rangiroa es el atolón más grande de las islas Tuamotu. Es un mundo anfibio de centenares de islotes que sobresalen apenas por encima del mar. Casi todos permanecen deshabitados, salvo el principal, estirado entre los pasos de Avatoru y Tiputa, y uno que otro en las proximidades. Casi todas las actividades ocurren en el mar. Dos excursiones cruzan la laguna interior, son parecidas y cuestan lo mismo (100 €). Una va a Lagon Bleu, donde aparece la postal perfecta de palmeras, coral y aguas turquesa; es un atolón en miniatura dentro del arrecife que le da forma a Rangiroa. La otra visita Île aux Récifs, islote del arrecife con fragorosos peñascos de coral petrificado, pero menos belleza visual. Una tercera travesía de día entero, a Sables Roses (150 €), me parece tediosa porque queda lejos y el trayecto repite y repite un mismo paisaje de islotes y palmeras (las playas de arena rosa, que le dan el nombre, sí son lindas). El nado con esnórquel es notable en Rangiroa. Asombra la cantidad y v...

  El aeropuerto de Tahiti-Faa’a (símbolo PPT) es el único en Polinesia Francesa que atiende vuelos internacionales. Está ubicado a 5 km al oeste de Papeete. Once aerolíneas aterrizan ahí provenientes del extranjero. Desde Europa Salen vuelos de París. Demoran unas 22 horas en cubrir la ruta. Los de Air France (código compartido con Delta) y Air Tahiti Nui (código compartido con American, Air New Zealand, Air Alaska) hacen escala en Los Ángeles, y los de French Bee (código compartido con Air Caraibes), en San Francisco. Desde otras ciudades europeas, además de las opciones vía París, puede uno consultar conexiones con Delta y American vía Los Ángeles, y con United vía San Francisco. Desde Norteamérica Los vuelos desde Los Ángeles duran unas 8 horas. Los operan Air France, Delta y Air Tahiti Nui (código compartido con American, Air New Zealand, Alaska Airlines, Qantas, Air Calin). United Airlines y French Bee vuelan desde San Francisco; recorren la distancia en 8 horas y 30 minutos. ...

  Viste camiseta y bermudas como un tahitiano cualquiera. No lleva puesto maquillaje, tampoco aros ni anillos ni adorno alguno. Hasta el cabello —lo trae recogido en la nuca— muestra una incipiente calvicie varonil. Pero sus movimientos, sus gestos, son amanerados y su voz, algodonosa. Es lo que en Polinesia Francesa llaman mahu o raerae (se pronuncia “reré”), aunque no significan lo mismo. Mahu es un hombre afeminado. La tradición dice que eran primogénitos criados como mujeres para que cuidaran de sus padres en la vejez. Pero los primeros europeos supusieron algo distinto: que satisfacían las desviaciones sexuales de los jerarcas polinésicos. Lo más probable es que el origen estuviera en la costumbre polinésica de prohibir que hombres y mujeres comieran juntos, de la misma comida y del mismo fuego. El hombre ni siquiera podía proveer el alimento para su esposa e hijas; pero sí podía hacerlo el mahu , y así liberaba a la mujer de esa tarea. El mahu , que se considera hombre y e...

El turista que viaja a Polinesia Francesa visita más de una isla; tres, en promedio, y a menudo más. Busca ir de una a otra de la manera más cómoda, más pintoresca y al precio más adecuado. Pensaría uno que el barco es el mejor medio para moverse entre tantas islas. No es así. Quizás por las distancias, quizás porque el Pacífico no siempre le hace honor a su nombre. Por acá el transporte habitual es el avión. Solo a Moorea suele llegar por barco el turista. Cinco catamaranes y ferris cruzan varias veces al día los 18 km que la separan de Tahiti. Zarpan desde el centro de Papeete y arriban en Moorea a la bahía Vaiare. De 30 a 35 minutos demoran las naves más rápidas: la Aremiti 5, la Aremiti 6 y la Terevau, que es la más pequeña (360 pasajeros) y la preferida por los visitantes. Tauati Ferry, que puede transportar hasta 967 pasajeros, hace el cruce en 45 minutos, y a la también corpulenta Vaearai le toma hasta 1 hora. El pasaje de ida más barato (Tauati Ferry) cuesta 8 €. Sube a 11 € en...